Hjelp og kundeservice

Nesten alltid et tett pumpefilter. Det sitter bak en luke nederst på fronten.

• Trekk ut støpselet.
• Sett et lavt fat og en klut under – det kommer mer vann enn du tror.
• Åpne luka, trekk ut nødslangen først og tapp av, skru så ut filteret.
• Fjern lo, mynter, hårnåler. Skyll filteret og skru det godt tilbake.

Hjelper det ikke: sjekk at avløpsslangen bak ikke er klemt, brettet eller stukket for langt ned i avløpet.

Vanligvis ubalanse. Tøyet har samlet seg på én side, og maskinen nekter å sentrifugere for ikke å ødelegge seg selv.

• Åpne, fordel tøyet jevnt, og kjør bare sentrifugeprogrammet.
• Én enkelt tung ting – en dyne, en badematte – gir nesten alltid ubalanse. Legg i et par håndklær som motvekt.
• Sjekk også at maskinen ikke står og vipper.

Får maskinen ikke tømt vannet, sentrifugerer den heller ikke. Sjekk punkt 1 først.

Er maskinen nettopp flyttet, er dette nesten alltid transportsikringene: fire bolter bak som låser trommelen under transport. De må ut før første vask.

• Sjekk at alle fire føttene står støtt og at maskinen ikke vipper.
• Juster føttene til den står i vater, og stram låsemutrene.
• Står den på et flytende gulv, hjelper en gummimatte under.

Låsen holder igjen i ett til to minutter etter at programmet er ferdig. Det er normalt – vent.

• Er det vann igjen i trommelen, åpner den ikke i det hele tatt. Kjør et tømmeprogram, eller tapp via nødslangen bak luka nederst.
• Har det vært strømbrudd, slå av på bryteren, vent ett minutt og slå på igjen.

Kommer fra gummipakningen i døra og fra såpeskuffen, ikke fra trommelen.

• Tørk rundt hele gummipakningen – brett den utover, det ligger mye der.
• Ta ut såpeskuffen og skyll den.
• Kjør et tomt program på 90 °C med maskinrens eller to desiliter hvit eddik.
• La døra og såpeskuffen stå på gløtt mellom vaskene.

• Er stoppekranen på veggen helt åpen?
• Er tilførselsslangen bøyd eller klemt bak maskinen?
• Skru av kranen og koble fra slangen ved maskinen – det sitter en liten sil i koblingen som ofte er full av kalk og grus. Rens den med en tannbørste.

Har slangen en aquastop-boks som har utløst (ofte en rød markering), må slangen byttes.

Enten har maskinen ikke tømt (punkt 1), eller så er sentrifugeringen satt lavt eller av. Sjekk hvilken hastighet programmet bruker – ull- og finvaskprogrammer sentrifugerer ofte bare 400–800 omdreininger.

• Ta ut skuffen og skyll den i varmt vann – rommet den sitter i har ofte belegg oppe i taket.
• Bruk mindre vaskemiddel. Overdosering er den vanligste årsaken.
• Lavt vanntrykk gir samme symptom – sjekk at kranen står helt åpen.

Trekk ut støpselet og steng kranen først. Så finner du ut hvor det kommer fra:

• Under maskinen, mest bak: slangekobling eller pumpefilter som ikke er skrudd helt igjen.
• Foran, under døra: gummipakningen, eller for mye vaskemiddel som gir skumoverflod.
• Fra såpeskuffen: tett skuff eller for høyt vanntrykk.

Finner du ikke kilden, ring oss – ikke kjør maskinen videre.

Skriv ned koden – den forteller oss nesten alltid hva som er galt.

• Slå av maskinen på veggbryteren, vent fem minutter, slå på igjen. Mange koder er engangshendelser.
• Kommer den tilbake: ta et bilde av displayet og send det til oss.

Les mer om feilkoder på hvitevarer.

Ni av ti ganger er det filtre.

• Lofilteret i døråpningen skal rengjøres etter hver tørk. Er det et fint nett, skyll det i vann og la det tørke.
• Varmepumpemodeller har et filter til – en luke nederst på fronten med et svamplignende filter og en varmeveksler bak. Den skal rengjøres omtrent hver måned. Dette er den klart vanligste årsaken til at en varmepumpetrommel «slutter å tørke».
• Tøm kondensbeholderen.

• Sett beholderen skikkelig på plass – den skal klikke.
• Tørk av kontaktflatene og føleren der beholderen står.
• Er maskinen koblet rett til avløp, skal beholderen fortsatt stå i.

Overoppheting. Maskinen skrur seg av for å beskytte seg selv, og årsaken er nesten alltid dårlig luftgjennomstrømning: tett lofilter, tett varmeveksler, eller for lite luft rundt maskinen.

La den stå avslått en time, rens alle filtre, og gi den noen centimeter luft bak.

For full trommel. En tørketrommel trenger plass til at luften kommer til – fyll maks to tredjedeler. Bland heller ikke tykke håndklær med tynne t-skjorter i samme runde.

• Kondensbeholderen er ikke satt helt inn, eller den er full.
• Er maskinen koblet til avløp: sjekk at slangen ikke har løsnet eller ligger i knekk.

Klirring er som regel mynter, glidelåser eller en BH-bøyle som har havnet i lofilterhuset. Sjekk lommer, og se etter i filterhuset.

Jevn skraping eller ulyd som følger trommelen kan være lager eller reim – da bør du ringe oss.

Rengjør lofilter og varmeveksler, og tørk av trommelen. Ikke la vått tøy ligge i maskinen etter endt program – det er nesten alltid kilden.

Tøyet er overtørket. Velg et program med fuktighetsstyring i stedet for tid, eller ta ut tøyet litt før programmet er ferdig.

• Døra må være ordentlig lukket – trykk til den klikker.
• Full vannbeholder sperrer start på de fleste modeller.
• Sjekk sikringen.

Feil program. Ull, viskose og trykk på t-skjorter tåler sjelden full varme – bruk skåneprogram eller heng dem til tørk. Dette er ikke en feil på maskinen.

Litt vann i bunnen er normalt. Står det flere centimeter, er det silen.

• Ta ut nederste kurv, vri løs silsystemet i bunnen og skyll det under springen.
• Fjern matrester i brønnen under silen.
• Sjekk at avløpsslangen bak ikke er klemt.

• Ta ut spylearmene – de klikker eller skrus løs – og stikk hull på tette dyser med en tannpirker.
• Sjekk at ingenting hindrer armene i å snurre. Roter dem rundt med hånda før du starter.
• Ikke skyll av tallerkenene på forhånd; moderne maskinsalt og vaskemiddel trenger noe å jobbe med.
• Ikke overfyll, og la ikke store fat blokkere den øvre armen.

• Fyll salt – saltbeholderen sitter i bunnen og skal fylles til det renner over.
• Still inn riktig vannhardhet for området deres. I Vestfold er vannet relativt bløtt, så en lav innstilling holder som regel.
• Fyll avspenningsmiddel.

Blir glassene matte og ikke får det bedre av rens, kan de være etset. Det er varig, og skyldes for høy temperatur over tid.

• Fyll avspenningsmiddel og skru opp doseringen et hakk.
• Plast blir aldri helt tørt i en oppvaskmaskin – det er fysikk, ikke en feil.
• Åpne døra på gløtt de siste ti minuttene.

Rens silen, tørk av dørpakningen, og kjør et tomt program på høyeste temperatur med maskinrens. Sjekk også at spylearmene ikke er tette.

Det er brukt oppvaskmiddel for håndoppvask. Stopp programmet, øs ut skummet, hell i litt matolje eller salt for å bryte det, og kjør et skylleprogram.

• Døra må være i lås.
• Sjekk om barnesikring eller tastelås er slått på – ofte en knapp du holder inne i tre sekunder.
• Er vannkranen åpen?

Etterfyll. Lampen bruker et par programmer på å slukke etter påfylling. Har du bløtt vann og bruker multitabletter, kan saltvarslingen slås av i innstillingene.

Vanligste årsaker er skum (se punkt 6), en dørpakning med matrester, eller en maskin som ikke står i vater. Tørk pakningen, sjekk vateret, og ring oss hvis det fortsetter.

Noter koden. Slå av på veggbryteren i fem minutter og prøv igjen. Kommer koden tilbake, send oss et bilde av displayet og modellnummeret.

Sjekk komfyrvakten først. Dette er den klart hyppigste «feilen» vi får telefoner om, og ni av ti ganger er det ikke noe galt med komfyren.

Komfyrvakt er påbudt i nye og oppgraderte installasjoner i Norge siden 2010. Den består av en sensor over platetoppen og en boks – enten i stikkontakten bak komfyren eller i sikringsskapet. Kutter den strømmen, er komfyren helt død.

• Finn boksen og trykk på reset-knappen. Ofte lyser eller piper den.
• Har den kuttet uten grunn: sjekk at sensoren ikke er tildekket, tilsølt eller sitter for nær en ventilator.
• Damp fra en vannkoker eller os fra en stekepanne rett under sensoren kan utløse den.
• Sjekk deretter sikringen i skapet og at støpselet sitter i.

Utløser vakten seg gang på gang uten grunn, er det et elektrikeroppdrag – ikke et komfyroppdrag.

Feil type kokekar. Induksjon virker bare med magnetisk stål.

• Hold en kjøleskapsmagnet mot bunnen av gryta. Fester den ikke, virker ikke gryta – uansett hva som står på esken.
• Gryta må dekke minst rundt to tredjedeler av sonen, ellers gjenkjenner ikke toppen den.
• Skjeve eller bulkete bunner gir dårlig kontakt.

• Overoppheting – ofte fordi ventilasjonsspalten under toppen er blokkert av en skuff eller en plate.
• Gryta ble løftet av for lenge.
• Søl eller en klut oppå betjeningsfeltet leses som et tastetrykk. Tørk av det og la det bli helt tørt.

Tastelås eller barnesikring. Se etter et hengelås-symbol, og hold nøkkelknappen inne i tre til fem sekunder. Er feltet vått, tørker du det først – fuktighet blokkerer touch-tastene.

• Gi den lengre forvarming. Mange ovner piper lenge før de faktisk holder temperaturen.
• Sjekk med et ovnstermometer i midten – avvik på 10–20 grader er vanlig, også på nye ovner.
• Er det over 30 grader for lavt, eller varierer det mye, ring oss.

• Over- og undervarme steker ujevnt i øverste og nederste rille – bruk midterste.
• Varmluft steker jevnere på flere brett, men trenger 20 grader lavere temperatur.
• Et blankt brett reflekterer varme; et mørkt trekker den til seg.

• Kjenn etter på gummi- eller filtpakningen rundt åpningen – er den hard, sprukken eller løs, slipper varmen ut.
• Hengslene kan ha løsnet. Se om døra henger skjevt.

Begge deler er småting for oss å bytte. Ring med modellnummeret.

Etter et strømbrudd står tidsuret i vent-modus, og mange ovner nekter å starte før klokka er stilt. Still klokka, og sjekk at det ikke står en automatisk start- eller stopptid lagret.

Normalt. Det er beskyttelsesolje fra produksjonen som brenner av. Sett ovnen på 250 grader i en halvtime med god utlufting, uten mat inni.

Det skal den. Både keramiske og induksjonssoner regulerer effekten ved å slå elementet av og på – du ser det som at glødesirkelen pulserer. Det er ikke en feil.

Har skapet ligget eller stått på skrå under transport, må det stå oppreist i minst fire timer før du setter det på. Oljen i kompressoren må renne tilbake. Skrur du det på med én gang, kan kompressoren ta skade permanent.

Har det stått lenge nok og fortsatt ikke kjøler etter et døgn: ring oss.

• Sjekk innstillingen: kjøl bør stå på rundt 4 °C, fryser på −18 °C.
• Er skapet så fullt at luften ikke slipper fram? Kaldluften må sirkulere.
• Kjenn på dørpakningen. Klem et ark papir i døra – går det lett å trekke ut, tetter ikke pakningen.
• Støvsug kondensatoren bak eller under skapet. Et støvteppe der er en av de vanligste årsakene til dårlig kjøling.

Avløpshullet er tett. Det sitter i bakveggen, nederst, rett over grønnsaksskuffene – et lite hull med en kopp under.

• Rens det forsiktig med en bomullspinne eller en pipenser.
• Hell etterpå litt lunkent vann i for å sjekke at det renner.

• Døra har stått på gløtt, eller pakningen tetter ikke.
• Varm mat satt rett inn gir kondens som fryser.
• Er skapet av eldre type uten automatisk avriming, må det avrimes manuelt et par ganger i året.

Mer enn en centimeter is øker strømforbruket merkbart og gjør at skapet kjøler dårligere.

Helt normalt. Bakveggen er fordamperen – den fryser til og tiner vekselvis, og vannet renner ned i avløpshullet. Er det derimot is som ikke forsvinner, står temperaturen for lavt eller avløpet er tett.

• Varmt rom eller sol på skapet gir lengre gangtid – normalt om sommeren.
• Støvsug kondensatoren bak.
• Sjekk dørpakningen.
• Gi skapet fem centimeter luft bak og over.

Det er kjølemediet og termostaten, og det er normalt. Vibrasjon derimot er som regel at skapet berører veggen eller står ustøtt – flytt det noen centimeter ut og juster føttene.

Tøm og vask med lunkent vann og natron – ikke sterke rengjøringsmidler, lukten fester seg i plasten. Sjekk avløpshullet (punkt 3), det står ofte gammelt vann der. En åpen boks natron inni holder lukten nede etterpå.

Er det en vanlig pære, kan den byttes. Er det LED-list, er det som regel bryteren i dørkarmen – trykk den inn og slipp noen ganger. Ellers er det en del vi kan skaffe.

Skapet skal helle et par millimeter bakover, slik at døra lukker seg selv. Skru de fremre føttene litt ut til den gjør det.